Palazzo Madama ospiterà una nuova mostra dal 15 ottobre prossimo al 22 febbraio 2027 che nel titolo “Il corpo della città.
Moda e Arti tra Liberty e Modernità 1884-1961 ” condensa il racconto di un secolo di storia torinese attraverso il corpo rappresentato, vestito, disciplinato, liberato, ma anche trasformato dalle profonde evoluzioni che ha subito nella società moderna. L’esposizione è a cura di Giovanni Carlo Federico Villa, Maria Paola Ruffino e Gregorio Thaon di Revel Mazzonis, con la consulenza scientifica di Clelia Arnaldi di Balme.
Torino, d’altronde, è una città che ha saputo reinventarsi più volte nel corso della sua storia e , dopo la perdita del ruolo di capitale del Regno d’Italia nel 1865, ha saputo costruire nuove identità attraverso l’industria, la cultura, la moda, l’arte e l’innovazione.
Questa esposizione si pone in ideale continuità con la mostra “MonumenTo, la forma della memoria” e propone un punto di vista originale attraverso il quale osservare l’evolversi di una città come Torino attraverso il corpo, inteso non soltanto come soggetto artistico, ma come spazio in cui si riflettono i cambiamenti sociali, economici e culturali, luogo ideale di intersezione tra moda, arte e trasformazioni urbane. Se MonumenTo interrogava il rapporto tra la città e i suoi monumenti, “Il corpo della città” sposta lo sguardo sulle persone, sul tema della relazione che lega le forme della città a quelle dei suoi abitanti, ai loro gesti, al loro abbigliamento, in ognuno dei momenti storici in cui Torino ha costruito e reinventato la propria identità.
Attraverso dipinti, sculture, abiti, fotografie, manifesti e documenti, il percorso espositivo accompagna il visitatore in un tracciato scandito dalle grandi Esposizioni, a partire dall’Esposizione Generale Italiana del 1884 fino alla grande mostra di Italia ’61, proponendo una riflessione sulla città come organismo vivente, in continua trasformazione, e sul corpo come luogo in cui i cambiamenti della modernità diventano visibili.
“Il corpo della città. Moda e arti tra Liberty e modernità 1884-1961” utilizza le forme della moda, un vero e proprio linguaggio, un sistema complesso di segni, per raccontare, sullo scorcio dell’Ottocento, come Torino abbia saputo individuare i suoi punti di forza, per seguire nuove linee di sviluppo, attirare forza lavoro, divenire un centro economico trainante per la nazione.
Oltre quaranta abiti di sartorie torinesi danno corpo a questa narrazione, illustrando l’eccellenza di un settore produttivo prevalentemente femminile, quello dell’abbigliamento e della modisteria, che all’inizio del Novecento copriva circa un quinto della forza lavoro cittadina.
La mostra, suddivisa in quattro sezioni, si apre con la Torino borghese di fine secolo che, perduto il ruolo di capitale del Regno, afferma quello di capitale industriale e manifatturiera anche grazie alle Esposizioni. Nei padiglioni effimeri costruiti al Valentino per l’Esposizione Generale Italiana del 1884 si celebrano i progressi delle scienze e della loro applicazione alle industrie, all’agricoltura e al commercio, con pieno risalto alle industrie cittadine. I dipinti di Enrico Junck ed Enrico Reycend rispecchiano l’immagine di una città attiva, fiduciosa nello sviluppo e nel progresso, dalla vita regolata ancora da codici sociali precisi, ma ormai sull’orlo di importanti trasformazioni.
Nel 1902 Torino accoglie le grandi esperienze europee dell’Art Nouveau, della secessione viennese e delle scuole tedesche alla Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna. Le danzatrici modellate da Edoardo Rubino per la rotonda dell’Esposizione trasmettono un’energia palpabile, che sospinge alla ricerca di nuovi spazi, libertà di vita e possibilità di sviluppo.
Nel 1911 l’Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro dedica un Padiglione autonomo alla moda, ormai riconosciuta tra i settori economici trainanti.
La seconda sezione è dedicata agli anni tra il 1920 e il 1930, alla ripresa dopo la brutale cesura della grande guerra. Si aprono gli anni della modernizzazione industriale, quando il corpo si fa più dinamico e la moda dialoga con le nuove idee di emancipazione e libertà, soprattutto femminile.
Nell’arte entra in scena la dimensione urbana, legata al lavoro e alla modernità. Nella moda le linee si semplificano e scivolano sul corpo, libere da sottostrutture, per seguire sempre il movimento.
Nella Torino ridisegnata dal razionalismo trovano spazio le ricerche di Felice Casorati e dei Sei di Torino che, in aperta opposizione all’arte ufficiale del regime, rivendicano autonomia espressiva, riaprendo il dialogo con le avanguardie europee.
Negli anni Trenta Torino è la capitale della moda in Italia e l’Ente Nazionale Moda ne sostiene lo sviluppo spingendo per la creazione di una moda nazionale , che si vorrebbe affrancata dal modello della couture parigina.
Il corpo delle donne si ricopre di forme avvolgenti caratterizzate da un’esplosione di fantasia e di colore. Le donne sono dedite alla vita all’aria aperta, allo sport, riassorbiti poi dal controllo, da codici e modelli estetici sempre più rigorosi.
La forma diventa essenziale e istituzionale. Si amplia e si rimodella via Roma, asse di collegamento tra piazza Castello e Porta Nuova e che diventerà la via della moda. Sono anni in cui viene sperimentata la fotografia futurista di Italo Bertoglio e Ottorino Gramaglia, che aderisce al futurismo insieme a Fillia e Diulgheroff. La scarsità delle risorse e la necessità di adattamento in tempo di guerra trasformano anche il modo di pensare, di vestire, di vivere e impongono un rigore che fa emergere nuove forme di creatività e resilienza, tanto che la produzione si converte alle necessità belliche e lo stile sostituisce la fantasia e l’abbondanza.
Nella quarta sezione protagonista è la ripresa del secondo dopoguerra, quando la città diventa centro dello sviluppo industriale e della nascente società dei consumi.
Torino si apre all’arte internazionale. Nel 1951 si inaugura la prima edizione della serie di mostre Francia Italia che si protrae fino al 1961. L’arrivo nel 1956 di Michel Tapié de Celeyran, l’apertura dell’International Center of Aesthetic Research e l’arrivo di artisti giapponesi e americani come Arai, Imai, Norman Bluhm, il fiorire delle aperture di gallerie d’arte moderna e contemporanea e, infine, l’apertura della GAM, Galleria Civica d’arte Moderna e Contemporanea, hanno fatto di Torino un polo indiscusso dell’arte in Italia. Qui hanno operato artisti torinesi come Saroni, Ruggeri, Rama, Carena, Galvano. Il motore della moda italiana si sposta prima a Firenze, poi a Roma, quindi a Milano.
Le sartorie d’alta moda torinesi mantengono altissima l’eleganza dell’élite cittadina, mentre la città sposa il progetto della moda prontamente per il grande pubblico, inaugirando nel ’55 il SAMIA, il primo Salone Mercato Internazionale dell’Abbigliamento. Sono gli anni di Italia ’61, la grande esposizione che avrà più di cinque milioni di visitatori e che vede impegnati per il centenario dell’Unità d’Italia i maggiori architetti , Levi Montalcini, Sottsass, Gabetti e Isola, Nervi, Rigotti.
Orari mostra lunedì e da mercoledì a domenica 10-18
Martedì chiuso
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura
Info 0114433501
Mara Martellotta


È la Rotonda o Battistero di San Pietro accanto al quale si trovano la chiesa di San Pietro, la cappella Valperga e i resti dell’antico ospedale dei Cavalieri di San Giovanni, i futuri Cavalieri di Malta. Sono infatti numerosi i cavalieri astigiani che hanno militato nei secoli tra le file dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme fondato nella Città Santa al tempo della Prima Crociata e ancora oggi operativo sotto le insegne dell’Ordine di Malta. Secondo la tradizione popolare la Rotonda sarebbe sorta sulle rovine di un antico tempio dedicato alla dea Diana. Il Complesso, chiuso per lavori di restauro, è costituito da una serie di edifici. La chiesa Rotonda fu costruita tra il 1110 e il 1133 ed è tra gli esempi più significativi di edifici religiosi edificati ad imitazione della Rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La cappella Valperga nasce invece più tardi, tra il 1446 e il 1467, per volontà del priore Giorgio Valperga mentre il chiostro, con colonne e volte a crociera, assunse un aspetto simile a quello odierno nel Quattrocento. Asti attende di vederlo restaurato e riaperto al pubblico prima possibile e, una volta completati i lavori di ristrutturazione, l’intero Complesso di San Pietro verrà inserito nel percorso europeo delle Rotonde del Santo Sepolcro, una delle tante “Gerusalemme in miniatura”. Per il momento però l’attesa è tutta per la corsa di domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 10 la benedizione del cavallo e del fantino nelle parrocchie cittadine, alle 11 in piazza San Secondo l’esibizione degli sbandieratori, a partire dalle 14 la sfilata del grande corteo storico con 1200 figuranti in costume medievale e alle 18.00 la finale della corsa con i cavalli montati a pelo in piazza Alfieri e l’assegnazione del Palio. Filippo Re


